Κεφάλια ζώων και γλυπτές φόρμες ενέπνευσαν τον οίκο Schiaparelli από την «Κόλαση» του Δάντη

Το Couture Show της Schiaparelli SS ’23 άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής αυτή τη σεζόν και κατάφερε να μας μαγέψει μέσα από κεφάλια ζώων, γλυπτές φόρμες που αγκάλιαζαν τα σώματα, γλυπτά-θώρακες φορεμένα ως νέα κοσμήματα. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Daniel Roseberry, εμπνεύστηκε από την «Κόλαση» του Δάντη και το αποτέλεσμα ήταν ονειρικό.

Το show πραγματοποιήθηκε στο Petit Palais, που έμοιαζε με μια πρωινή βόλτα στο θέατρο. Στο front row καθόταν η Marisa Bernson, η Kylie Jenner, η Diane Kruger, η Rossy De Palma, η Doja Cat και η Philippine Leroy Beaulieu από τη σειρά Emily in Paris. Ενώ στην πασαρέλα περπάτησαν η Naomi Campbell και η Irina Shayk.

Η «Κόλαση» του Δάντη που ενέπνευσε τον Roseberry

Τα ψεύτικα κεφάλια ζώων – ένα λιοντάρι, μια λεοπάρδαλη του χιονιού, ένας λύκος – σίγουρα θόλωσε τα όρια μεταξύ πασαρέλας και σκηνής, ή όπως το έθεσε ο Roseberry: «Τα όρια μεταξύ του πραγματικού και του εξωπραγματικού». Αυτή η ιδέα έκανε μια προσέγγιση του σουρεαλισμού σήμα κατατεθέν του οίκου λιγότερο σκοτεινή από τις προηγούμενες προτάσεις. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής μιλώντας για την «Κόλαση» του Δάντη ως έμπνευση για τη συλλογή, παρομοίασε το αβέβαιο ταξίδι του πρωταγωνιστή του βιβλίου στην κόλαση με την αμφιβολία όπως ακριβώς συμβαίνει με έναν σχεδιαστή τη στιγμή που κάθεται να σχεδιάσει.

«Αυτή η συλλογή είναι ο φόρος τιμής μου στην αμφιβολία», έγραψε. «Ήθελα να απομακρυνθώ από τις τεχνικές με τις οποίες ήμουν άνετος και κατανοητός, για να επιλέξω αντ’ αυτού εκείνο το σκοτεινό δάσος όπου όλα είναι τρομακτικά αλλά καινούργια. Η αίσθηση της κόλασης εμφανίστηκε περισσότερο ως πνευματική αναφορά παρά ως άμεση, εκτός αν η ιδέα σας για την κόλαση είναι να είστε παγιδευμένοι μέσα σε έναν τεράστιο ψεύτικο ταριχευμένο λύκο, σε στυλ Midsommar». Το λιοντάρι και τη λεοπάρδαλη του χιονιού, αντιπροσώπευε τα ζώα που ο Δάντης ταυτίζει με τη λαγνεία, την υπερηφάνεια και τη φιλαργυρία. Μια αναφορά στους φιλικούς γίγαντες που συναντά στην κόλαση με το σφυρήλατο κεφάλι του γίγαντα από ορείχαλκο και χειροποίητη πατίνα, έφερε στην πασαρέλα ένα απόλυτα θεατρικό αποτέλεσμα.

Με ένα soundtrack του Philip Glass που δημιουργούσε μια μεγαλοπρεπή ατμόσφαιρα, ο Roseberry ερμήνευσε το σκηνικό της «Θείας Κωμωδίας» του Δάντη με τεχνικές που όπως είπε ήταν εμπνευσμένες από την «ποιότητα του σπιτιού των καθρεφτών» του έργου, δηλαδή σουρεαλιστικές. Την έμπνευση αυτή την υλοποίησε με πράγματα που δεν ήταν όπως φαίνονταν: βελούδινα φορέματα ζωγραφισμένα στο χέρι, άλλα καλυμμένα με ξύλινες μπάλες, και κάποια κεντημένα με πούλιες από τσίγκο καλυμμένο με δέρμα. Τα plastrons – ή θώρακες – που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του Roseberry εμφανίστηκαν με τη μορφή ενός τεράστιου κοχυλιού από μαρκετερί. Σε ένα άλλο μοντέλο ο κορμός είχε βαφτεί με χρυσή μπογιά και ήταν συνδυασμένο με χυτό παντελόνι από κρεπ κι ένα κολιέ από κεχριμπάρι.

Ο Roseberry επίσης δημιούργησε σιλουέτες με κοστούμια με τεράστιους ώμους και εξαιρετικά μεσάτα κοψίματα, δίνοντας μια εμβληματική, ανδρόγυνη φιγούρα αλλά υπήρχε και μια «μυρωδιά» toreador με αντίστοιχα bolero σακάκια. Ο Roseberry δημιούργησε «εξαγνισμένα» βραδινά φορέματα εμποτισμένα με νύξεις σουρεαλισμού, όπως ένα μαύρο σατέν μάλλινο φόρεμα με ένα λοξό μπούστο ή ένα σαμπανιζέ βελούδινο φόρεμα σε σχήμα αμπαζούρ, και τα δύο πλαισιωμένα από κάπες τόσο άκαμπτες που θα μπορούσαν να είναι η κάπα του Doctor Strange.

Ο Roseberry έγραψε, αναφερόμενος στα 3 βιβλία που συνθέτουν τη Θεία Κωμωδία, « “Inferno, Purgatorio, Paradiso”,»: «Το ένα δε μπορεί να υπάρξει χωρίς τα άλλα. Είναι μια υπενθύμιση ότι δεν υπάρχει παράδεισος χωρίς κόλαση- δεν υπάρχει χαρά χωρίς λύπη- δεν υπάρχει έκσταση της δημιουργίας χωρίς το μαρτύριο της αμφιβολίας. Η προσευχή μου για τον εαυτό μου είναι να το θυμάμαι αυτό πάντα – ότι, στις πιο δύσκολες μέρες μου, όταν η έμπνευση απλά δεν έρχεται, θυμάμαι ότι καμία ανάβαση στον ουρανό δεν είναι δυνατή χωρίς πρώτα ένα ταξίδι στις φωτιές, και τον φόβο που τη συνοδεύει. Ας τον αγκαλιάσω πάντα». Όπως είπε κάποτε ένα σοφό λιοντάρι: Hakuna matata.

(Πηγή: vogue.co.uk)

Διάβασε επίσης:

Το αλληγορικό μήνυμα πίσω από τα σωσίβια στην SS23 συλλογή του Moschino

Σκέφτηκες ποτέ να φορέσεις ένα σωσίβιο για καπέλο; Εσύ μπορεί όχι, αλλά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Moschino, Jeremy Scott, σχεδίασε για τη συλλογή SS ’23 σωσίβια για καπέλα συνδυασμένα με φωτεινά υφάσματα, ρίγες, εμπριμέ που μας θυμίζουν έντονα τα patterns που βλέπαμε τη δεκαετία των ’90ς. Και όλα αυτά μαζί συνέθεσαν μια εξαιρετική συλλογή.

συλλογη καλοκαίρι moscino — Moschino S23

Ο οίκος Moschino είναι γνωστός για το ιδιαίτερο χιούμορ που αντιμετωπίζει τη μόδα κι έχει εδραιώσει την εικόνα του ως μια από τις πιο δημοφιλείς για τις σειρές του camp style. Μαζί με τα φωτεινά και διασκεδαστικά μοτίβα του, έχουν προσελκύσει ένα κοινό κάνοντας ελαφρύ το φως σε σκοτεινά θέματα όπως ο μισογυνισμός, το χάσμα του πλούτου, η μεγάλη ύφεση.