«She is wild» και το catwalk του Cavalli για το fashion show FW'23 θύμισε την χρυσή εποχή του οίκου

«She is wild» και ο Fausto Puglisi, καλλιτεχνικός διευθυντής, σχεδίασε για τη γυναίκα Cavalli που είναι ελεύθερη στο πνεύμα, αισθησιακή και άγρια στην καρδιά, όπως ανέφερε στο λογαριασμό του στο Instagram ο οίκος. Ο Puglisi έβλεπε την χρυσή εποχή του Cavalli στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μετά από 3 σεζόν απελευθέρωσε πλήρως τα ζωικά πνεύματα που ήταν από καιρό συνώνυμα με αυτό το εμπορικό σήμα.

cavalli fw'23 — Cavalli FW’23/Launchmetrics Spotlight

«Είναι η πρώτη μου αληθινή συλλογή Cavalli», είπε ο Puglisi στο wwd.com, περιγράφοντας τον 82χρονο ιδρυτή της μάρκας, Roberto Cavalli, ως «ο βασιλιά της χαλαρής αίγλης» που χαιρόταν να ντύνει οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας, με μοτίβα «look-at-me» και πολυτελείς γούνες που ήταν αληθινές τότε ενώ τώρα faux.

Κοίταξε τη χρυσή εποχή του Cavalli στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αναζωογονώντας μια συλλογή με πολυτελείς ψεύτικες γούνες, prints, jeans και devoré, όλα εμπνευσμένα από ένα μείγμα μουσών όπως η Milicent Rogers (κληρονόμο και σχεδιάστρια κοσμημάτων που ζούσε τη Νέα Υόρκη) και η Georgia O’ Keefe ( Αμερικανίδα ζωγράφος που γεννήθηκε το 1887, γνωστή για τα αμερικάνικα τοπία και τα λουλούδια που ζωγράφιζε).

Ο Puglisi μας προσκάλεσε σε ένα ταξίδι στα νοτιοδυτικά της Αμερικής μέσα από μια ζεστή και γήινη παλέτα με νότες ροζ. Τα στενά σακάκια συνδυασμένα με μεταξωτά πουκάμισα και οι μακριές ρόμπες με υπερμεγέθη μανίκια-καμπάνες φορεμένα με παντελόνια χαμηλόμεσα καμπάνες, ήταν από κομμάτια που λάτρευε ο Roberto Cavalli. Επίσης κάτι άλλο που λάτρευε ήταν οι γούνες και ο Puglisi εμπνεύστηκε και τις επανάφερε σε τεράστιες διαστάσεις.

Το leopard print επικράτησε, ακόμη και σε ροζ slipdresses, αλλά και σε φαρδιές bohemian ρόμπες που από μέσα τους έβγαιναν ολόσωμες φόρμες με λεπτομέρειες από κρόσσια ή από φτερά μποά. Δεν ήταν το μοναδικό print που ο Puglisi δούλεψε, καθώς εμφανίστηκε ένα μοτίβο που θύμιζε βιτρό πάνω σε κομμάτια jeans με μετάξι, και ήταν τέτοια η μίξη των υφασμάτων το μετάξι «εξαφανιζόταν» και δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση πως το ρούχο ήταν μόνο από denim.

Ένα jeans με κορσέ φόρεμα και τα ασορτί slipdresses, ρόμπες και παλτό από διάφανο μετάξι και βελούδο ήταν από τα κυριότερα σημεία αυτής της τεράστιας συλλογής που διοχέτευσαν την αίσθηση του αυθορμητισμού και της ελευθερίας του ιδρυτή.

Ο Puglisi ανακάλυψε ξανά τον ρυθμό και την αίγλη αυτής της μάρκας κάτι που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Δες εδώ τη συλλογή:

Πηγή: Launcjmetrics Spotlight

Διάβασε επίσης:

Το αποδομημένο αλλά πολυτελές fashion show του Fendi για το FW’23 που επαναφέρει την κομψότητα

Η Fendi για το FW’23 παρουσίασε το συνδυασμό του minimal-luxurius κι έδωσε έμφαση στην επιστροφή της θηλυκότητας με δυναμικά και έντονα «αρρενωπά» στοιχεία. Η Silvia Fendi χαρακτήρισε αυτή τη συλλογή: «Καθαρή, απλή αλλά και πολύπλοκη». Τα κομμάτια που παρουσιάστηκαν ήταν επιδέξια συνοπτικά και ταυτόχρονα έφεραν ένα twist του modern classic style.

fendi fw'23 — Fendi FW’23/Launchmetrics Spotlight

Ο Kim Jones, καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, εμπνεύστηκε από την Αρχαία Ρώμη και πρόσθεσε στις σιλουέτες αιθέρια υφάσματα, πλεκτά από φίνο casmir συνδυασμένα με «ψυχρό» δέρμα που αναδείκνυαν έντονα τη θηλυκότητα και το δυναμισμό.